Туриальба

Вместе с белогривыми лошадками облаков, ветер пригнал мне и довольно крупную лошадь с черной гривой – пошел дождь. Дождь сменился густым туманом, туман – ярким солнцем, за каждым поворотом ждала новая причуда погоды. Именно такая причуда сэкономила мне 7 долларов за посещение вулкана. Сбор за въезд на вершину был именно таким, а поскольку я достиг этого места в густом тумане, не оставляющем никаких шансов что-либо увидеть, охранник на КПП справедливо посчитал, что просмотр тумана вполне может быть бесплатным и пропустил меня.  Едва я припарковал мотоцикл и рассеянно побрел через густую белую вату, как словно по волшебству в течение нескольких минут погода поменялась на ясную. Ветер позволил мне щелкнуть затвором фотоаппарата несколько раз и снова принес облака и туман. Чудеса…

Останавливаясь обозревать окрестности и делать снимки, я неспешно катился в сторону своего финального пункта назначения вблизи города Туриальба, который судя по масштабу на бумажной карте, находился неподалеку. Вскоре частая смена погоды, что доселе так забавляла, прекратилась, и все обратилось в затяжной ливень. Степень подготовки к встрече с беспощадной жарой была на высоте: хорошо продуваемая куртка-сетка, светлые мотоджинсы, зеркальный визор шлема. Именно то, что так подходит для тропических дождей. Спустя час езды под проливным дождем, я пришел к выводу что если не остановлюсь посохнуть, мне самому может наступить Туриальба. Взлетев вслед первому попавшемуся указателю «Hotel-restaurant» козьей тропой вверх по скале, я спешился возле частного дома напоминающего дачу в Подмосковье постройки образца 50х годов. Из двери на шум мотора вышла женщина, которая ответила решительным отказом на мои попытки изобразить трапезу, мотивируя, что, дескать, ресторан закрыт. Я изобразил жестами, как я пью горячий чай (погода на улице опустилась до +8С) и домовладелица нехотя жестом впустила меня внутрь. На просторной террасе играл ребенок, краем глаза посматривая мультик по телевизору, стол на четыре персоны не оставлял сомнений в том что если это место и было рестораном, то для довольно узкой аудитории. Однако мне удалось даже поесть и выпить чаю. Вещи на мне, конечно, не просохли, зато я согрелся, а ливень сменился, вполне сносным дождем. По мнению хозяйки заведения до Туриальбы было еще 6 (именно эту цифру она нажала на калькуляторе) правда вот единицы измерения я уточнить не удосужился.

Спустя еще час езды по серпантинам, я стал испытывать острую потребность узнать свое местонахождение, ибо Коста-Рика имела замечательную особенность: кроме полного отсутствия улиц, местные власти никогда не обозначали населенные пункты, иными словами не было ни единого шанса узнать в какую деревню или город ты въезжаешь.
Огромное удовольствие мне доставляло общение с аборигенами, с моим словарным запасом в дюжину испанских слов. Это здорово развивает воображение, моторику и мимику лица. Я ехал и ехал по петляющей, как убегающий заяц, узкой дорожке в горах, а Туриальба так и не наступала. Наконец во тьме декабрьского вечера, через пелену дождя, я увидел своего миссию. Он покупал домашний сыр в маленьком деревенском магазинчике, а его 125 кубовая Хонда стояла припаркованная рядом. В тот момент когда он бережно прятал сверток с сыром за пазухой куртки с полицейской нашивкой на спине, я обрушился на него с расспросами, тыча в карту и повторяя «Туриальба» и название своего отеля. Хозяин ларька загадочно улыбнулся и скрылся во тьме своей конуры, оставляя стража порядка наедине с проблемой. Лицо полицейского приняло страдальческое выражение – было видно, как внутри борются два столпа – желание поскорей вернуться домой и открыть сверток с сыром и долг блюстителя порядка, а возможно и клятва не бросать потерявшихся туристов в горах. Долг одержал верх и без лишних объяснений он жестом предложил следовать за ним. Мы ехали, как мне казалось бесконечно долго, вальсируя из поворота в поворот и мне начало казаться, что я всю свою жизнь еду ведомый этим красным стоп-сигналом. Тем временем моросящий дождь вновь обратился в ливень. Одетый в непромокаемую куртку полицейский остановился и заботливо жестами поинтересовался не хочу ли я одеть дождевик. Я улыбнулся насколько это было возможно через открытое забрало шлема и поднял большой палец вверх, всем видом изображая, что для меня нет большего счастья, чем ехать в мокрых штанах когда на улице +10. Благослови господь человека придумавшего подогрев рукояток: благодаря ему и непромокаемым мотоботам мои конечности по-прежнему были сухими. Наконец внизу в долине заблистал огнями какой-то городок, я воспрял духом и стал считать минуты до того как я заберусь под горячий душ.

Однако город мы проехали насквозь, лавируя между припозднившимися автолюбителями и скутеристами. И снова дорога, теряющаяся во тьме бегущая вдоль кромки леса. Вскоре мы съехали с асфальта на грунтовую дорогу, местами превратившуюся в скользкую жижу, там, где тропические дожди размыли весь гравий. По обе стороны злобно качался камыш высотой в несколько человеческих ростов, а где-то во тьме лягушки вели громкий спор со сверчками. Когда красный габарит впереди ярко зажегся, превращаясь в сигнал остановки, и мы прекратили движение напротив поворота на тропу из размякшей глины, мое сердце стало отбивать тревожный набат. Не слезая с мотоцикла, полицейский повелительным жестом указал на тропу и, махнув рукой на прощание, избегая моих сердечный благодарностей, скрылся в темноте оставляя в кромешной темноте неспособный спорить с торжествующим кваканьем лягушек удаляющийся звук одноствольной малолитражки. Вязкая глина вела спор с потертым Pirelli MT60, предпринимая все возможные попытки меня уронить, так что когда я оказался на твердом гравии, то невольно на радостях прибавил газу и вдруг услышал позади себя громкий хлопок – заднее колесо снесло, и я в ужасе остановился. «Неужели лопнула покрышка» - прошептал я себе нащупывая фонарик в телефоне, в ярком пятне светодиода четко позади моего заднего колеса, разбросав лапы звездой покоилась огромная жаба принявшая смерть от итальянской покрышки. Зрелище было одновременно печальным и иронически смешным. Преодолев еще несколько сотен метров, я, наконец, въехал в ворота с вывеской Villa Florencia и колеса благодарно зашелестели по мощеной дорожке. В вилле горел свет, что вселяло надежду на скорое окончание тяжелого дня. Следуя указателю парковки, я как ночной мотылек устремился через мокрую покошенную траву к освещенному навесу, под которым прятался пикап. Моя эйфория оборвалась, когда заднее колесо мотоцикла провалилось в канавку водоотвода и завязло там почти по самый маятник.

Поливаемый дождем я стоял в нескольких метрах от финиша, беспомощно вращая провалившимся в канаву ведущим колесом. Поставить мотоцикл на подножку в таком положении, как вы понимаете невозможно. Стыд, досада и ярость смешались у меня внутри, когда я увидел спешащую мне на помощь женщину из дверей отеля. Не подавая вида, что я раздосадован, я спешился, удерживая мотоцикл и принялся с упорством бурлака вызволять его из трясины налегая всем весом и помогая себе ручкой газа. В этот момент я благодарил богов, что передо мной F800, а не 1200. Легкого нажима подоспевшей женщины хватило, как в сказке про репку, для того, чтобы мой железный конь, наконец, выбрался из капкана.
Владельцы виллы, семейная пара, оказались на редкость душевными и гостеприимными людьми, к слову сказать, я был их единственным постояльцем в ту ночь. Отведав еще один замечательный стейк на гриле, я раскурил сигару и, чувствуя себя абсолютно счастливым человеком, стал делиться своими планами по посещению страны с четой хозяев. Следующий день обещал быть не проще предыдущего, а пробег еще больше, ибо я намеревался побывать на Карибском побережье, пересечь гору смерти (Cerro de la Muerte) и остановиться на ночлег в гостинице на побережье тихого океана. Пожаловавшись, что основной причиной моего медленного передвижения является неточность карты и описания к ней, а также сложные погодные условия, я получил от хозяйки подробнейшее описание как и куда добраться, а хозяин презентовал мне замечательный фиолетовый дождевик, выполненный на манер мусорного пакета с рукавами. Прежде чем погрузиться в сон, я все же скачал несколько GPS карт Коста-Рики, Панамы и Никарагуа для iPhone, к слову сказать, только одна имела нужный уровень детализации.

Читать продолжение

Фото и текст: Сергей Каменев